Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 им.
В.Маскина ж.-д. ст Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
структурное подразделение «Прометей»
Занятие по художественно-эстетической направленности
Русский
народный костюм
Автор-составитель
Педагог дополнительного образования
Фомина Наталья Константиновна
ст. Клявлино
2012 год
Пояснительная записка
Актуальность
История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес
объясняется естественной потребностью каждого человека знать историю своего
народа.
О национальной одежде приходится судить по материалам археологии, фракам,
миниатюрам, иконам, предметам прикладного искусства. У русской национальной
одежды многовековая история. Общий ее характер, сложивших в быту многих
поколений, соответствуя внешнему облику, образу жизни, географическому
положению и характеру труда народа. Русский народный костюм – это источник
творчества, который является объектом материальной и духовной культуры народа.
В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном.
Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую,
можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа. С этой книгой можно
совершить увлекательное путешествие из одной губернии в другую и увидеть каким
удивительным разнообразием отличалась русская народная одежда.
Данное занятие предназначено для детей 10-15 лет, воспитанников центра
дополнительного образования, и учащихся средних общеобразовательных школ.
Занятие проходит в два этапа (объяснение нового материала и практическая
часть).
Цель занятия:
познакомить воспитанников с особенностями русского народного костюма.
Задачи:
Образовательные
•
Познакомить с элементами русского народного женского
костюма;
•
Познакомить с особенностями (сходствами и отличиями)
северорусских народных костюмов от южнорусских;
•
Учить работе в группах.
Развивающие
•
Развивать чувство прекрасного, художественный вкус;
•
Развивать память, мышление, воображение, речь, мелкую
моторику рук;
•
Расширять кругозор.
Воспитательные
•
Воспитывать взаимоотношения в коллективе (группе);
•
Воспитывать интерес к своим корням, к истории русского
народа, его традициям;
•
Воспитывать патриотические чувства;
•
Прививать бережное отношение к наследию русского
народа.
Тип занятия: объяснение нового
материала.
Оборудование: компьютер,
компьютерная презентация «Русский народный костюм», доска, карта России.
Оформление: изображения
русских народных костюмов.
Раздаточный материал: конверты
с заданиями.
Использованная литература:
1. Л.В.
Беловицкий «Типология русского народного костюма»
2 Л. В.
Ефимова - Русский народный костюм (18-20вв.). [1989]
3. Б. Д.
Греков, М. И. Артамонов - История культуры древней Руси. [1951]
4. Стрекалов
С. Русские исторические одежды от X до XIII века. СПб., [1877]
5. С. В.
Горожанина, Л. М. Зайцева. Русский народный свадебный костюм. [2003]
6. Н. М.
Каминская. История костюма
Ход
занятия
I.
Организационный
момент (3 мин)
II. Объяснение нового
материала (55 мин)
Объявление темы занятия.
Постановка учебной задачи. Объявление темы занятия.
Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие. Оно
будет недолгим, но очень далёким. Тема нашего занятия звучит так: «Русский народный
костюм»
На этом занятии мы начинаем изучение нового для вас
вида деятельности – изготовление одежды. Давайте подумаем, как можно
сформулировать, что такое «одежда»? (ответы детей)
Одежда –
это изделие (или несколько изделий), надеваемое человеком и несущее
определенные функции. (слайд 4)
Работа с картой
Посмотрите, как велика страна
Россия. Часть её распространяется далеко на север, другая уходит
далеко-далеко на юг.
Как вы думаете русский народный костюм северян (тех кто жил на севере
России) и южан (тех кто жил на юге России) различаются? (ответы детей)
·
Какие различия?
·
Какие факторы влияли? (ответы детей)
Правильно, молодцы!
Одежда в ее современном виде появилась не сразу, у
каждого народа есть свой национальный костюм. Сейчас мы узнаем, каким был
русский народный костюм.
В течение нескольких столетий складывалась традиция
создания тех форм одежды, которые были наиболее функциональны и приспособлены к
климатическим условиям, а также служили для передачи определенной информации об
их обладателях. Для России в целом характерны два типа женского костюмного
комплекта: северорусский, в основе которого лежат рубаха и длинный
сарафан, и южнорусский, вторым компонентом которого является короткая и
объемная понева. (слайд 5). Удивительно, что при
этом каждый регион России создал свой неповторимый вариант костюма. Слово
«мода» было неведомо крестьянам, но в каждом селе, деревне были свои
излюбленные, проверенные способы изготовления, декорирования и ношения тех или
иных видов одежды.
(слайд 6) Рассматривая южнорусский
народный костюм, можно заметить
одну особенность: наши костюмы очень скромны. Длинные рубахи, трапециевидные
силуэты.…
Все это носило сугубо практичный смысл. Из-за обилия носимой одежды
силуэт попросту не мог быть изящным и приталенным.
В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к
красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в
праздничной одежде мажорно звучит гамма красного. "Красное» сливалось в
понятии народа с "прекрасным», что нашло свое отражение в таких определениях,
как "красна девица», "красно солнышко», "красный угол». Самая
красивая, главная площадь Москвы названа "Красной». Сочетание белого с
красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах -
снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика. Любовь к красному цвету
определяется и в выборе красноузорных фабричных тканей для костюма и кумачовых
ситцевых платков. Исключение составляют вышивки воронежских рубах, исполненные
черными нитями. Тонкий геометрический узор черных линий покрывает плечевую
часть рукавов праздничной рубахи и край фартука
Каждая женщина, помимо рубахи, должна была носить сарафан или поневу, и
передник. Сарафан же должен быть тем более длинным, чтобы придать фигуре
стройность при отсутствии приталенного кроя.
Наиболее распространен был сарафан со швом посередине, спереди.
Понева же, или обычное верхнее платье, шилось из теплого материала, чаще
всего шерсти. Использовалась она в южных
краях, где носился свой русский народный костюм. Можно часто наблюдать, что и
понева не являлась всегда верхней одеждой: иногда надевали нагрудник,
дополнительно утепляющий поневу.
Понёва (или «понява»)
первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Древние
славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, —
разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка. Большинство
историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду,
которую получали девушки, достигшие возраста невест.
В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном,
панёвой, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит из
стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке.
Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные
белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее.
Сарафан довольно широко
употреблялся в южных губерниях. Главным образом как девичья одежда, а в
Рязанской Мещере и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян,
костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках
или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача,
китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной
сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался
и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву
сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.
(слайд 7) Верхняя женская
одежда южнорусских губерний в основном была такой же, как и мужская;
разница в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто украшались
плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной
тесьмы по подолу и правой поле.
(слайд 8) Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или
меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях. Это
было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в
юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели
женщина. В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время
должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом
он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более
терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд. К тому же мужской
костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой
физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой.
Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.
Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более
устойчива, нежели покрой.
Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух
кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась
ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.
Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из
нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные
порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же
домотканины, но украшенной вертикальными полосами. Праздничный костюм
дополнялся появившимися позже штатами, которые отличались от портов отсутствием
ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы
ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также
вшивавшимися по бокам карманами. При штанах порты стали исполнять роль
исподнего белья.
Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою
незначительно. Это туникообразная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на
плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на
пуговицу налево. Это так называемая
косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи
вшивались два куска холста – «бочки». Они бывали прямые, либо косые и в
некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или
сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись
ромбические куски ткани – ластавицы. Зачастую ластавицы делались из кумача,
китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и
при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие
при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые. Сама же рубаха могла
служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека,
также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.
Основным традиционным
видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо
производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун. Кафтан представлял
собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или
отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он
мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах. Подкладка могла
отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была
праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного
сукна либо из плиса. Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и
казакин, примерно того же покроя.
(слайд 9) Праздничная зимняя одежда (показ, на
примере из сказки «Морозко»).
(слайд
10) Повсеместно в южнорусских губерниях были распространены
кичкообразные головные уборы,
наиболее характерные для понёвного комплекса. В ряде мест термин
"кичка" относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно
сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом
случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого
слова, представляющую собой твердое возвышение надо лбом, своего рода околыш в
сочетании с волосником, плотно облегавшим голову, называли повойником. Твердый
околыш различной формы - треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя
рожками, делался из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На
повойник, или собственно кичку, надевался позатыльник. а затем сверху - сорока.
Позатыльник - прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и
бисером, повязывалась на темени с помощью тесёмок и закрывала волосы сзади.
Сорока - это особо выкроенный и сшитый кусок ткани - красного сатина, атласа.
штофа, - с вышитым золотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем.
Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены вместе и
образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном,
либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными
шелковыми помпонами-махрами, как например в Орловской и Курской губерниях.
Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и
Тамбовской губерниях поверх кичек надевали украшенный лентами, позументами,
бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии
бытовала рогатая кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного
головного убора была кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и
представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позументами, иногда
с розетками из лент на висках.
Физминутка (3 мин)
Вот мы руки развели,
Словно удивились.
И друг другу до земли
В пояс поклонились!
Наклонились, выпрямились,
Наклонились, выпрямились.
Ниже, ниже, не ленись,
Поклонись и улыбнусь.
Исходное положение – ноги на ширине
плеч. Декламировать стихотворение, выполняя движения.
(слайд 11) Характер северного костюма соответствовал крестьянской эстетике.
Северорусский комплекс с сарафаном складывался и видоизменялся на протяжении
многих веков. В конце XIX — начале XX века он имел множество вариантов. Состоял
он по-прежнему из рубахи, сарафана, пояса, головного убора, обуви. Иногда его
дополнял передник. Одежда была тесно связана с обычаями и традициями деревни.
Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по
воскресным дням, в престольные праздники, на свадьбу, по случаю траура.
Главной частью этого костюма являлся сарафан. Изготавливался сарафан из
холста, крашенных тканей, шелка или порчи. Мягкие плавные линии сарафана,
которые как бы струились при движении, делали женщину похожей на лебедя. Не
даром в народных песнях и сказках женщин зовут лебедушками. Украшали сарафаны
вышивкой, лентами, тесьмой и бахромой.
Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу
детали создавали наряд который как бы дополнял суровую природу края,
расцвечивал ее яркими красками.
(слайд 12) Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в
комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были
холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя:
длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим
количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного
штофа, сатина, отделывалась бархатом, галунами. Зимней одеждой были шубы
широкие, длинные с большими воротниками. Богатые использовали мех соболя, а те,
кто беднее, бараний мех, а иногда и собачий, поэтому появилась пословица "У
него шуба дом стережет”. Для русского человека большое значение всегда имела
зимняя одежда. Из овчины шили полушубки мехом во внутрь и тулупы. Полы тулупа
заходили одна на другую, а подвязывали его ярким поясом.
На полушубках часто выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной
тесьмы по подолу и по краю рукавов. В дальней дороге тулуп служил и подстилкой
и подушкой, и одеялом. В холодную пору одевали валенки или меховую обувь. К
женскому костюму относился еще длинный опушенный и подбитый мехом плащ.
(слайд 13) Мужская одежда
состояла из полотняной рубахи с длинными широкими рукавами, безрукавного
кафтана, достигавшего колен и сделанного из грубой шерсти. Кафтан протыкали кольцами
и бусами, внизу расшивали цветными узорами. Без рубахи не мог обойтись ни
крестьянин, ни горожанин, ни селянин. Мужские рубахи обычно шились из ткани
одноцветной, клетчатой, или с мелким рисунком. Праздничную рубаху расшивали
цветными шелковыми нитями. Нагрудные узоры располагались вдоль разреза по
центру груди и защищали сердце и легкие, наплечные охраняли руки, а наподольные
не давали пробраться злым силам снизу. Мужчины также носили плащи и широкие
порты (штаны), иногда одевали по две пары, одну поверх другой. Штаны были
темных расцветок, иногда в полоску. Их заправляли в сапоги или обертывали
онучами, а поверх надевали лапти.
(слайд 14)
Важную роль играли головные уборы.
Девичьи оставляли теменную часть и волосы открытыми, а женские их полностью скрывали.
Они подчеркивали не только изменение семейного положения, но и имущественного
состояния. Женские головные уборы были разными для девушек и замужних женщин.
Девушки вокруг головы повязывали ленту, а иногда носили венец - расшитый бусами
и жемчугом. А замужние женщины носили легкую шапочку, под которую прятали свои
волос. Шапка из лисьего меха или обшитый золотым позументом меховой капюшон.
Между боярынями был в употреблении головной убор в виде диадемы, который
назывался кокошником.
Впервые название "кокошник" встречается в документах XVI века.
Слово "кокошник" происходит от древнеславянского слова
"кокош", означающего курицу-наседку или петуха. Тем не менее уже в погребениях Новгорода,
относящихся к X-XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого
головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей.
Кокошники считаются головными уборами
замужних богатых женщин, учёные полагают, что крестьянки того времени вместо
них предпочитали носить убрусы и сороки.
Существует множество
кокошников. На каждой территории имеются свои особенности: кокошники отличаются
по форме и украшениям. В Центральных районах России были треугольные,
кокошники, напоминавшие полумесяц, на севере - однорогий конус
(="шишак"), в южных - двурогий (разные виды кокошников см. на рис.
"Под венец"). "Твёрдая часть кокошника часто пришивалась к
шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника могли украшать
жемчугом, бисером и цветным стеклом в металлической оправе" , а к вершине
прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи.
Часто поверх кокошника одевали
платок (завязывали у подбородка или закалывали). Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части
очелья и спускались на шею и лоб (см. рис. слева). Разновидностью кокошника
можно считать кику (см. рис. справа), по форме напоминавшую птицу. Её название
происходит от названия лебединого крика (кликать, кричать). Кика получила
распространение около XV века, будучи тогда убором цариц. Её надевали поверх
повойника. Главным её отличием от кокошника можно считать то, что она
представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом. Иногда имелись по бокам
части, прикрывавшие уши.
Сорока (кичка, рога) - один из самых древних русских головных уборов
замужней женщины. По данным археологических раскопок сороку носили в XII веке и
уже тогда она была широко распространена по всей территории России. Обычно
сорока состояла из следующих частей: кичка, сорока, позатылник, налобник,
платок. Кичка - круглая холщовая шапочка, на её передней, лобной, стороне
прикрепляли твёрдую часть из луба (подкорье липы или вяза), деревянных дощечек,
бересты или других материалов. Верхняя, возвышающаяся над шапочкой часть
называлась кичкой (или "роги", "сдериха"). Они были самых
разных форм: лопатообразной, полукруглой и в виде рогов. Рога - издавна символ
плодородия, возможно, такой же смысл они несут в сороке.
Сама сорока представляла собой
вытканное длинное полотно которое крепилось на кичке и спускалось ниже на спину
и плечи. Позатылник - ткань на твёрдой основе, уложенный сзади, чтобы
прикрывать волосы на затылке. Налобник - расшитая полоска, которая закрывала
лоб, кончики ушей и виски. Поверх сороки ещё завязывался платок.
(слайд 15) Границей «верха» (головы)
является шея – рубеж двух сфер. Границу (порубежье), сквозь которую из внешнего
мира на тело (дом души) может проникнуть «нежелаемое» опасное, обильно
украшали. Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых
популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы.
Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины
предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и
выточенные из драгоценных камней).
В XIX веке были распространены «гайтаны»
- изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до
пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX - начале XX в. в
юго-восточной части России, у народов Поволжья и Приуралья, Сибири.
Изготовляли, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную и
ткали на специальном станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на суровую
вощеную нитку, конский волос или тоненькую проволоку. Переплетая нити с
нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры,
чередуя геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты.
Рисунки для украшений мастерицы придумывали сами и заимствовали из узоров
тканых, плетеных и вышитых изделий.
Позже появился и «заборочник»
(«заброшник», «заборосник» «наборник») в виде подковообразного воротничка,
который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из
льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшива-ли жемчугом или бисером.
Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий
жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у
девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом
поле, посверкивающая на ясном солнышке.
Украшения называли по-разному - борода, жерелок, подшейник, подгорлок,
ошейник, зажельник, раз метка, гайтан (в переводе с древнегреческого и
древнелатинского - плетешок, тесьма, шнурок), итан, чопка, королеска, сетка,
чапочка. На гайтане - шнурке носили нательный крест, гайтан - плетешок украшали
монетами, ракушками, большими бусинами.
В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они
круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья
бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет
собою волни-стый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно
найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались
белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки.
Вся премудрость во вкусе, с которым мастерица создавала такую красоту из
подручных средств. Пуговицы, бисер, перья, кусочки меха, а в результате
произведение искусства.
Заключение
Красота и польза никогда не расходились в народном
искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: женщины с
воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами
посредине... Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия
матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была
связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов,
напоминающие о птицах: сороке, курице, лебеде («кичет лебедь белая»).
Таким образом, одетая в свой многослойный наряд,
русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди
представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно.
Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много
бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой
он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом,
древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их
представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.
Физминутка (3 мин)
Руки вверх поднимем - раз
Выше носа, выше глаз.
Прямо руки вверх держать
Не качаться. не дрожать.
Три - опустили руки вниз,
Стой на месте не вертись.
Вверх раз, два, три, четыре, вниз!
Повторяем, не ленись!
Будем делать повороты
Выполняйте все с охотой.
Раз - налево поворот,
Два - теперь наоборот.
Так, ничуть, не торопясь,
Повторяем 8 раз.
Руки на поясе, ноги шире!
III. Практическая часть (10
мин)
Работа в
группах
Сейчас будем работать в группах.
У каждой группы на столах конверты (в конвертах заранее вырезаны элементы
южнорусского и северорусского костюма). Вы должны выбрать из предложенных
элементов именно те, которые подходят вашей группе; украсить орнаментом;
подобрать цвет; сконструировать наряд.
1. В чём особенность южнорусского наряда?
2. Из каких элементов он состоит?
3. В чём особенность северорусского наряда?
4. Из каких элементов он состоит?
IV. Подведение итога занятия (5 мин)
Мы возвращаемся из далёкого прошлого снова в наше время.
Понравилось вам занятие?
Что нового вы узнали?
Что было особенно сложным?
Довольны результатом своей работы?
Что помогало вам в работе?
V. Организационный конец занятия (1 мин)
Благодарность детям за работу.
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 им.
В.Маскина ж.-д. ст Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области
структурное подразделение «Прометей»
Занятие по художественно-эстетической направленности
Русский
народный костюм
Автор-составитель
Педагог дополнительного образования
Фомина Наталья Константиновна
ст. Клявлино
2012 год
|